Ваши 6 соток.

Малина ведрами.

Секреты посадки и выращивания ароматной ягоды.

Правильная высадка.

Малиновые кусты высаживаются рядами. Расстояние между рядами — не менее 1,8 метра. В ряду — не менее 0,7 метра. Ежегодное количество замещенных побегов одного куста — около  10, и столько же молодой поросли. Тонкие и поврежденные стебли вырезают, оставляя не более 7 крепких побегов. Ранней весной стебель обрезают на высоте 150 — 160 см. Это делается потому, что самая продуктивная часть малинового побега — серединная, не выше 170 см. Именно в этой части образуется самая крупная ягода.

Полив.

Малинники не нуждаются в весенне — летнем поливе — только в случае засухи. Основной полив приходится на осенний период. В этот период малиновые кусты хорошо заливают водой.

Подкормка. 

В середине осени нужно вносить органическую подкормку из расчета 2 — 3 ведра торфа или перегноя на куст малины с добавлением 100г мочевины или селитры. Если побеги малины плохо растут, в конце мая нужно влить под каждый куст раствор из одной лопаты коровьего помета и 5 г селитры или мочевины на одно ведро воды.

Рыхление.

Рыхление почвы вокруг кустов и под ними производят после внесения удобрений. Глубина рыхления 8 — 10 см. Корни малины способны разрастаться на большие расстояния. Для того чтобы малинник не » убежал» можно оградить место. Для этого лист жести или оцинкованного железа шириной 15 — 20 см вкапывается по периметру на всю свою ширину.

 

 

ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОГУРЦАХ! !!!ШПАРГАЛКА НА ЛЕТО!!! 6 СОВЕТОВ, ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ ОГУРЦОВ!

1. После появления всходов в фазе развития 3 – 4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: В ведро воды добавить 30 капель йода, 20г хозяйственного мыла и 1 л молока. Опрыскивание таким составом можно проводить через каждые 10 дней.

2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб, добавить маленький пузырек йода, развести 1л жидкости в ведре воды и побрызгать огурцы. Оставшуюся жидкость можно хранить в прохладном месте. Этим раствором обрабатывать грядки каждые 2 недели, и до осени огурцы, и ботва сохранятся зелеными.

3. Развести в ведре воды 2 литра молочной сыворотки и 150г сахара. Опрыскать и полить огурцы. После такой обработки на огурцах и перцах снова образуются завязи, и они дают плоды.

4. 700-граммовую банку луковой шелухи высыпать в 10-литровое ведро воды и довести до кипения, снять с огня, закрыть крышкой и настаивать 12 – 14 часов. Процедить, отжать шелуху. Разбавить водой: на 1л настоя – 4л воды. Обильно опрыскать ботву огурцов и опрыскать и пролить грунт.

5. Опрыскать и полить огурцы раствором молочной сыворотки: 1л сыворотки на 5л воды.

6. Отрегулировать полив: возможно, огурцам не хватает воды или вода для полива слишком холодная.

Не перекормить бы! 

Как подкормить свеклу и морковь, чтобы были сладкими, но без химии.

На плодородных почвах свекла практически не нуждается в подкормке. Избыточное внесение удобрений приведет к накоплению нитратов. Но если земля «скупится», необходимо подкормить. Проводить подкормки лучше в первой половине лета. В пору интенсивного роста листьев растению требуется больше азота, а во время образования и созревания корнеплода  — калия и фосфора. Растения, отстающие в развитии, подкармливают после образования 3 — 4 настоящих листьев.

Для свеклы можно использовать следующую смесь: 20 — 25г аммиачной селитры, 60 — 80г суперфосфата и 20 — 25г хлористого калия на 10л воды. Спустя 3 — 4 недели после первой подкормки, когда начинается нарастание корнеплода, используют подкормку из хлористого калия и 6г натриевой селитры на 10л воды ( раствора достаточно на 1,5 кв. м). Свекла хорошо отзывается на подкормки обычной пищевой солью ( хлоридом натрия).Чтобы свекла была сладкая, можно в конце августа полить ее 1 — процентным раствором поваренной соли.

Морковь подкармливают 3 — 4 раза за сезон. Слаборазвитые растения  подкармливают после образования 2 — 3 листьев, используя раствор органических удобрений. Спустя две недели морковь подкармливают раствором  комплексных удобрений, поливая под корень. В третью подкормку полезно использовать золу, рассыпая её вдоль ряда ( 1 стакан на 1 кв. м ) и засыпать при рыхлении.Можно использовать также комплексные удобрения с преобладанием калия. Огородники смешивают, например, 50г нитроаммофоски  с 20г сульфата калия ( на 1 кв. м ) за 1 — 1,5 месяца до уборки корнеплодов подкормки прекращают.

Крупные помидоры. 

Чтобы любимые помидоры были крупными и созревали быстрее, приготовим для них полезные напитки: — в 10 литров добавим 3-4 капли йода. Поливать томатные кустики следует под корень один раз в неделю в объеме 1,5-2 литра под каждое растение; — заполните бочку объемом 200 л крапивой и листиками одуванчиков примерно на 1/3. Добавьте в смесь ведро навоза, залейте водой. Для ускорения брожения накройте бочку пленкой. Примерно через 10 дней удобрение будет готово. Полученную подкормку перед внесением разведите водой в пропорции 1:10 и полейте томаты из расчета на 1 кв.м 3-4 литра. Первый полив высаженной в открытый грунт рассады проведите через 7-10 дней. Не забывайте мульчировать и рыхлить почву. А против фитофтороза обрабатывайте растения зеленкой спустя две недели после посадки рассады на постоянное место. Приготовьте раствор: на 1 л воды 1 капля зеленки. Обработки можно повторять каждые две недели.

 

Уход за помидорами.

   Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. Очень важно выбрать качественные семена. Лучше сеять в отдельные горшочки. Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте лёгким спанбондом. С наступлением тепла укрытие убираем, а подросшие томаты прореживаем.
 Второй момент, очень важный: формировать в один стебель. Удаляем все пасынки раз в три дня и листья ниже первой кисти. Один корень должен работать на один стебель. Иначе силы будут уходить на образование массы стеблей и листьев, а не плодов.
 Как только кусты устанут держаться вертикально, их надо подвязать шнурами, концы которых закрепить на верхних жердинах. Когда завяжутся плоды, то тяжёлые кисти также подвязать, иначе заломы будут препятствовать наливу плодов. Под нижние кисти подложить дощечки, чтобы плоды не лежали на земле.
Среднеспелые сорта, особенно сливовидных томатов, дают обильно цветущие кисти. Если отщипнуть лишние цветки, оставив первые пять-семь, а на крупноплодных два-три, то оставленные вырастут быстрее.  Когда на стебле образуется пять кистей, удалить точку роста, оставив три листа над верхней. Вместо точки роста будут упорно появляться крепкие пасынки-двойняшки, их надо регулярно выламывать. Всё равно урожай от них не получить до конца лета.
 Пасынковать без жалости! С момента высадки рассады и всё лето выщипывать побеги, отрастающие от корня и из пазух листьев.  Во избежание фитофтороза всячески бороться с влажностью воздуха в теплице: проветривать днём, поливать только под корень.
 В конце июля сделать последний хороший полив и замульчировать всю почву под кустами толстым слоем соломы или опилок.
 Своевременно собирать плоды, особенно с нижних кистей. Пока плоды не имеют блеска – они ещё в стадии налива. Достигли оптимального размера, заблестели – значит, можно снимать их.  Вырезать всё ненужное:  пожелтевшие листья, все листья ниже плодов. Кусты, с которых сняты все плоды, тут же срезать секатором. Таким образом, в теплице станет больше света и воздуха для последних дорастающих томатов. Что делать что бы помидоры не трескались. Помидоры не будут растрескиваться, если ближе к сбору урожая полив томата сократить и в течение недели-полутора свести к нулю, даже если ночью холодно, а днём тепло. В этом случае плоды получатся более сладкими и ароматными. Причём это касается не только покрасневших на кусте, но и собранных в конце сезона бурыми или зелёными и «дошедших» до кондиции в комнатных условиях помидоров. Плоды чаще всего лопаются под влиянием большого перепада дневных и ночных температур и неравномерного полива — например, «ударного» воздействия влаги в жаркое дневное время.

Не пробовали посадить лук китайским способом.

 В этом году лук у нас в огороде вырос крупный. Луковицы необыкновенно крупные, здоровые, ярко-оранжевого цвета, что свидетельствует о хорошей зрелости. Правда, довольно плоской формы, что не совсем отвечает его сортовому признаку. Дело в том, что мы впервые воспользовались китайским способом — выращивали лук на гребнях. Лук лучше всего выращивать на следующий год после капусты, шпината, огурцов, кабачков, тыквы, гороха, помидоров, салата, под которые было внесено много удобрений. Если такого участка нет, то с осени на грядки пол лук надо внести на 1 кв.м 5 кг навозного перегноя, 1 столовую ложку суперфосфата, 1 чайную ложку нитрофоски, 2 столовые ложки доломитовой муки или мела и перекопать. Весной, в начале или середине апреля, почву вновь следует перекопать, если она недостаточно влажная, то полить. На каждой грядке мы делаем три гребня (можно и два) с расстоянием между ними 30 см, высотой 12—15 см. За две недели до посадки севок или выборку прогреваем возле печи или батареи при температуре 40-45° С в течение 8—10 часов. Это предохраняет лук от шейковой гнили, ложной мучнистой росы и стрелкования. Перед посадкой снимаем чешую, которая при хранении защищает луковицу от болезней, а при посадке выделяет в почву вещества, задерживающие рост луковиц, обрезаем сухую часть шейки, не задевая ростка, и замачиваем на 24 часа в теплой воде. В последней декаде апреля или в начале мая, в зависимости от погоды и в соответствии с благоприятным днем лунного календаря, севок высаживаем в гребни на расстоянии 12—15 см, заглубляя на 2—3 см, и плотно обжимаем землю вокруг каждой луковички. Через две недели после посадки подкармливаем раствором коровяка или птичьего помета, разбавляя его соответственно в 5 или 12 раз. Если нет дождя, в первый месяц обильно поливаем 2—3 раза. Рыхлим почву и удаляем сорняки. В июне луковицы открываем, отгребая почву с гребней в ровики-междурядья. Эта операция широко используется китайскими крестьянами. Благодаря прогреванию солнцем и подсушиванию обнаженных луковиц, а в некоторых случаях даже внешних корней донца, предотвращается выведение личинок луковой мухи, наносящей огромный урон урожаю. Открытые луковицы свободно разрастаются в ширину, потому приобретают несколько уплощенную форму. В середине июня делаем вторую подкормку, непосредственно под корень, органическими или минеральными удобрениями (на 10 л воды 3 столовые ложки огородной смеси или 2 столовые ложки суперфосфата и 1 десертную ложку хлористого калия), расходуя по 5 л на 1 м?. За месяц до уборки делаем «сухой полив» — рыхление почвы. За три недели до уборки полив совсем прекращается. За неделю до уборки, если еще не все луковицы созрели, лопатой подрезаем корни на глубине 8—6 см. Убираем лук во второй половине августа или первых числах сентября, учитывая благоприятные по лунному календарю дни. Очень важно не опоздать с уборкой, так как через неделю или полторы после созревания рост лука возобновляется, и луковицы прорастают, становятся непригодными для хранения. Если все-таки с уборкой опоздали, то после обрезки корней и пера следует донце луковиц подпалить над пламенем. Такой лук будет храниться, он вполне пригоден в пищу, но для выгонки или последующей посадки применять ею не следует. При выращивании лука на гребнях уборка упрощается: луковицы очень легко выдергиваются из рыхлой почвы. Так как луковицы были открыты, а корни подрезаны, то земли на растениях практически не бывает, и отряхивать ее, как обычно руками нет необходимости. Выдернутый лук раскладываем на солнечном месте на несколько дней, а если погода сырая, то под навесом или на чердаке. После этого перо и остатки корней обрезаем, оставляя шейку длиной 3—4 см, а лук еще раз подсушиваем на печи или возле любых отопи тельных приборов. Просушка при температуре 30—35° С позволяет избежать поражения луковиц шейковой гнилью. Храним лук в сетчатых мешках при комнатной температуре. Все работы на луковых грядках, особенно уборку, стараемся выполнять в благоприятные для – этих работ дни по лунному календарю садовода-огородника. Помню, один год мы убирали лук в пасмурную погоду при моросящем дожде. Деревенские соседи удивлялись и утверждали, что лук сгниет. Они убирали позже, в солнечный день, но неблагоприятный по лунному календарю. И что же? Наш лук прекрасно хранился до конца июля следующего года, а у соседей к весне много лука сгнило, пришлось покупать севок для посадки. Вероятнее всею, это произошло потому, что созревший лук вовремя не был убран, а прошедший дождь ускорил его вторичный рост, в результате он оказался непригодным для длительного хранения. Чем предпочтителен китайский способ выращивания лука: ✔Более рационально используются удобрения ✔Упрощаются все агротехнические операции — прополка, полив, рыхление, открывание луковиц, подрезание корней ✔Открытые от земли луковицы свободней разрастаются, бывают крупнее ✔Прогретые солнцем открытые луковицы быстрее созревают, приобретают равномерный характерный для сорта цвет и хорошее защитное покрытие ✔Подсушивание луковиц предотвращает выведение личинок луковой мухи, способствует здоровому развитию растений.

Секреты выращивания сладкого перца.

Перец — это мешочек полезных веществ и витаминов. У каждого дачника он непременно должен быть в огороде. В посадке сладкого перца нет ничего сложного.

Готовим рассаду.

К подготовке рассады перца нужно приступать не позже третьей декады марта. При этом для высадки растений в отапливаемые теплицы семена перца сеют со второй половины февраля, а для выращивания в парниках и пленочных укрытиях — в первой неделе марта. Лучший возраст растений перца для открытой грядки — 45 дней, для неотапливаемых теплиц — 50 дней, а для отапливаемых — 60 дней. В рассадный период перец нуждается в пространстве для роста на каждое растение — по 10 кв. см площади.

Рассаду необходимо поливать теплой водой. Размещают тару со всходами перца на светлом месте, но так, чтобы на рассаду не попадали прямые солнечные лучи.

Для защиты от сорных растений и поддержания почвы в оптимально увлажненном состоянии в открытом грунте заранее мульчируют грядку под перцы черной пленкой или нетканым укрывным материалом.

Формируем перец правильно.

В защищенном грунте перец лучше формировать в два или три стебля на штамбе срезают все пасынки до первого разветвления и первый ( коронный ) цветок, оставив нетронутыми только два скелетных стебля. В дальнейшем на каждом из них после нового ветвления сильную ветку направляют по шпагату на шпалеру, а слабую удаляют над первой завязью. Подвязывать надо примерно через неделю после посадки,когда растения имеют высоту 30 — 40 см в зависимости от сорта. Все нижние листочки и пасынки со временем удаляют.

Важным моментом при формировании является правильное нормирование ( оставление нужного количества плодов ). В результате этой операции растение не будет сбрасывать цветки и завязи, плоды будут крупными. Периодически через 7 — 10 дней собирают по 1 — 3 плода, что дает возможность расти другим плодам и стимулирует появление новых цветков. Не высаживайте рассаду перца рядом с острым перцем, помидорами или картофелем.

Поливаем часто, но умерено.

Перец любит частый и умеренный полив ( 5 -7 л\кв.м). До начала цветения грядку поливают методом дождевания раз в неделю, а в период плодоношения — под корень дважды в неделю. Корневая система у перца залегает близко к поверхности почвы, поэтому рыхлить необходимо, но осторожно.

Защищаем от солнца.

В летний зной открывайте все форточки и двери в теплице и убирайте пленочные укрытия. Защитить растения от палящего солнца можно и с помощью забеливания покрытий тепличной конструкций. Чтобы симулировать процесс опыления, нужно периодически слегка встряхивать кустики перца.

КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ КАБАЧКИ.

Каждый сезон прибавляет к нашим знаниям о кабачках что-то новенькое. Появляются оригинальные сорта, и нам хочется получить от них большой урожай. Как будем действовать этим летом? Всходы с гарантией Чтобы всходы кабачков были здоровыми, семена 5–6 часов выдерживают в термосе с водой при 50–55ºС. Затем сразу на пару минут кладут в холодную воду (0°С). Или заливают семена раствором алирина-Б и гамаира (по 1 таблетке на 1 л воды), оставляя на 16–18 часов при комнатной температуре. В конце мая, когда почва прогреется до 14–16°С, их сеют на солнечной, защищенной от ветров грядке. На 1 м² насыпают 2 ведра перепревшего компоста или перегноя, 2 ст. ложки суперфосфата, 0,5 ст. ложки аммиачной селитры и стакан древесной золы. Почву рыхлят на глубину 10 см. Схема для кустовых сортов 70х70 см или 90х70 см, для длинноплетистых – 140х70 см. В каждую лунку кладут по горсти перегноя и золы, перемешивают с землей и поливают (1 л воды). На легких рыхлых почвах семена заглубляют на 3–5 см, на тяжелых глинистых – на 5–7 см. На всякий случай укрывают пленкой до 7–12 июня, то есть возможного возврата заморозков в средней полосе. Всходы появляются через 6–7 суток. Чтобы сверху не было корки, землю вокруг мульчируют торфом или перегноем. Уход в деталях Когда у кабачков отрастут 4–5 листов, стебель слегка окучивают, подсыпая к ним перепревший компост. Благодаря этому развиваются дополнительные корешки, и кусты становятся мощнее и урожайнее. До смыкания листьев кабачкам нужны прополки. Потом они могут сами за себя постоять – заглушают сорняки. Кабачки не рыхлят, чтобы не задеть корни. Растения поливают теплой водой под корень, стараясь не попадать на листья. До цветения – раз в неделю по 4–5 л на 1 м². Когда же они зацветут и особенно когда станут приносить плоды, дважды в неделю по 8–10 л на 1 м². От частых поливов может оголиться корневая система. Тогда ее засыпают перегноем с торфом слоем до 5–6 см. Подкармливают дважды: комплексным удобрением во время цветения и фосфорно-калийным – при появлении первых плодов. Надо лишь учесть, что кабачки не переносят хлора. Когда кусты разрастутся, удаляют часть листьев снизу или из середины, чтобы плоды освещало солнце и обдувал воздух. Поливы и подкормки увеличивают размер кабачков и при этом… препятствуют их преждевременному созреванию. Что важно, ведь основное количество кабачков собирают недозрелыми, а спелыми – лишь для долгого хранения. Взрослому растению нужно 20–30 л воды на 1 м² грядки. Поливы прекращают за 7–10 дней до окончательной уборки. Эти приемы увеличат объемы Чтобы урожай был максимальным, выбирают соответствующие скороспелые сорта. Например,Аполлон F1, Маша F1, Ванюша F1 могут давать по 8–9 кабачков с куста одновременно. Не скупятся на урожай и такие раннеспелые сорта: Аэронавт, Немчиновский, Грибовский 37, Желтоплодный, Зебра, Золотинка, Квета, Негрон, Сотэ 38. Чтобы продлить сбор урожая и увеличить количество плодов, семена сеют несколько раз за сезон через каждые 6–7 дней. Кабачков завяжется больше, если привлечь насекомых-опылителей: развести 100 г сахара и 2 г борной кислоты в 1 л кипятка, остудить и опрыскать цветки. Либо каждое утро (!) срывать пустоцветы и стряхивать пыльцу на рыльца женских цветков. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (чайная ложка на стакан воды). Можно высадить рядом 2–3 разных сорта кабачка для переопыления. Это тоже увеличит урожай. Прием не годится, если плоды выращивают ради семян, потому что из них потом получишь сорт с неизвестными свойствами. Не подходит он и для самоопыляемых кабачков (Искандер, Старт, Кавили, Сангрум). У плетистых сортов прищипывают основной стебель, когда он достигнет 1 м, чтобы отрастали боковые побеги, на которых завязей всегда больше. У кустовых и самоопыляемых сортов этого делать не нужно. Растения расщедрятся на плоды, если их пару раз опрыскать раствором энергена (2 капсулы на 10 л воды) или жидким удобрением эффектон-О (2 ст. ложки на 10 л воды) через 10–12 дней. Расход – 2 л раствора на 1 куст. Третью внекорневую подкормку проводят «Агриколой от пожелтения листьев» (2 ст. ложки на 5 л воды). Первые кабачки получают через 50–60 дней после всходов. Их надо собирать как можно чаще, пока они небольшие, по 100–200 г, и не длиннее 15–20 см, чтобы они не мешали расти молодым завязям, снижая урожайность. По той же причине обязательно снимают все уродливые и переросшие плоды. Компактные скороспелые сорта, устойчивые к неблагоприятным условиям, можно выращивать на балконе или лоджии. Это Белоплодный, Якорь, Ролик.  Если семена кабачков куплены в магазине и на пакете указано, что они прошли предпосевную подготовку, протравливать или прогревать их не надо, чтобы не ухудшить всхожесть. Такие семена, как правило, окрашены.

 

КЛУБНИКЕ ПОМОЖЕТ ЧЕСНОК И ОДУВАНЧИКИ.

Сохраните, чтобы не потерять! Конечно, клубнику необходимо защищать от вредителей и болезней. Хочу дать совет, как обойтись без химии. Свои кусты я периодически опрыскиваю подогретым настоем одуванчика (500 г на 10 л воды). Чтобы защитить клубнику от серой гнили, 1 раз в 10 дней кусты опрыскиваю раствором иода (10 мл на 10 л воды). А в то время, когда нет одуванчиков, для опрыскивания от возбудителей болезней и колоний вредителей я обрабатываю кусты холодным настоем чеснока (2 головки свежего чеснока на 10 л воды). A вот для клубники, которая плодоносит один раз за сезон, хорошая профилактическая мера — скосить листья после плодоношения (но не позже середины августа). Убрать растительные остатки, а кусты и мульчу опрыскивать настоем одуванчика. Через сутки хорошо полить, а затем подкормить таким раствором: 2 л коровяка, полстакана древесной золы и спичечный коробок суперфосфата на 10 л воды. Теперь я добилась и урожая, и здоровой рассады.

 

КАК ПРАВИЛЬНО СЕЯТЬ И ВЫРАЩИВАТЬ МОРКОВЬ, ЧТОБЫ ОНА БЫЛА КРУПНОЙ!

Я морковь сею следующим образом. Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву. Не прореживаю, почти. Поступаю следующим образом: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку ( посвободнее). Закапываем во влажную землю на штык лопаты ( важно!). В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо впоследствии будут видны на тёмной влажной земле. Если грунт сухой, поливаем до посева борозду. Когда вода уйдет, аккуратно раскладываем семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаем сухой(!) землёй. Морковка всходит на 3-5 день после сева! Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё! На этом заботы закончились. До самых всходов.       Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.

 

Как обрезать ягодные кусты. Смородина, малина, крыжовник.

Получение высоких и устойчивых урожаев ягодных кустарников во многом зависит от систематической обрезки кустов. Основными задачами обрезки являются формирование кустов, увеличение плодоношения и улучшение условий освещения всех частей куста. Известно, что куст может расти и без обрезки, но результат будет значительно хуже, так как он медленнее формируется, а ягоды мельчают. Обрезка кустов — довольно трудоемкая операция, и если кустов много (больше 10), то обрезка займет не один день. Кусты обрезают как ранней весной, до распускания почек, так и осенью, после опадения листьев. Главная проблема садовода при обрезке кустарников на своем садовом участке — боязнь срезать лишнее, а значит получить меньший урожай. Эффект подобной «обрезки по минимуму» будет соответствующим — минимальным. Для того чтобы обрезка дала результат, нужно и резать, не жалея. Самая важная часть у кустарников — подземная, поэтому, сколько бы ветвей не срезать, новые побеги быстро появятся из спящих почек на корневой шейке куста. Депо в том, что новые органы растения замедляют темпы старения всего растения. При этом старение растения неизбежно, но благодаря периодическому омоложению можно существенно продлить жизнь растений. Очень важно старые ветви вырезать на уровне почвы без оставления пеньков, так как в них могут поселиться вредители. Все срезанные ветви сжигают, потому что они могут быть источниками вредителей и болезней. Для обрезки ветвей понадобится секатор, а для более крупных и толстых ветвей — пила. Крупные срезы лучше обработать садовым варом. Сложно дать точные рекомендации по обрезке кустов, потому что каждый куст требует индивидуального подхода. Помимо этого разные ягодные кустарники имеют свою специфику обрезки. Поэтому очень важно, приступая к обрезке четко представлять, что и зачем нужно обрезать, а что оставлять.

Малина.

Обрезка малины несложна и связана с ее биологической особенностью. Как известно, малина имеет двухлетние побеги. В первый год эти побеги вырастают, на второй плодоносят и отмирают. Как правило, побеги, принесшие на второй год урожай, вырезают около самой земли или даже в земле, одновременно из куста удаляют все лишние и слабые побеги. Эту вырезку можно производить весной, но благоприятнее для кустарника — осенью. После посадки малины на второй год у кустов оставляют на плодоношение 2-3 побега. В последующие годы количество побегов увеличивают и доводят у взрослых кустов до 10-12, а остальные вырезают. Рано весной оставленные с осени в кусте побеги немного укорачивают. Срез делается не в произвольном месте побега, а непосредственно над почкой. Побеги малины лучше всего плодоносят в средней части, поэтому верхушки прищипывают. У побегов с прищипнутыми верхушками развиваются боковые ветки, отчего плодоношение будет более сильным, а ягоды лучше и крупнее. В особенно благоприятных условиях выращивания однолетние побеги достигают высоты 2,8 — 3 м. В этом случае после укорачивания они должны иметь длину 2,2 — 2,5 м. При менее благоприятных условиях возделывания длина отпрысков составляет 1,2-1,5 м. Укорачивают такие побеги, срезая верхушку длиной в 10-15 см. Особенностью ремонтантной малины является однолетний цикл развития надземной части, поэтому осенью или в отдельных случаях весной надземную часть срезают до уровня земли. С возрастом куста малины образование новых побегов постепенно снижается. Затем наступает такой момент, когда отпрысков образуется совсем мало и урожайность резко снижается. Установлено, что продуктивность старых кустов малины может быть восстановлена путем удаления старого корневища. Таким образом, изменяют соотношение между надземной и корневой системой растения, в результате чего наблюдается усиление роста. Омолаживающую обрезку следует сопровождать внесением повышенных доз органических и минеральных удобрений. Омолаживание кустов малины следует проводить через каждые 5-6 лет. Это позволяет значительно продлить возраст плантации малины.

Черная смородина.

Куст черной смородины формируют постепенно в течение 4-5 лет. Полностью сформированный и плодоносящий куст черной смородины должен иметь по 3-4 ветви в возрасте 1-2-3-4-5 лет. Всего на кусте будет 15-20 ветвей различных возрастов. Возраст ветви определяют по количеству годовых приростов. Для этого на ветви находят наружные годовые кольца и подсчитывают возраст ветви сверху вниз. Скелетные ветви черной смородины хорошо плодоносят 4-6 лет, затем степень плодоношения снижается, поэтому старые ветви вырезают полностью в возрасте 5-6 лет у основания кустов. Обрезку производят следующим образом. Из молодых однолетних побегов оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных, а остальные удаляют. Затем ежегодно обрезают: 1) все стебли, имеющие возраст свыше 4-5 лет (эти стебли легко отличить от молодых по их почти черной окраске); 2) все отвисшие стебли, лежащие на земле; 3) стебли, идущие внутрь куста и сильно перекрещивающиеся; 4) все идущие от корневой шейки лишние побеги, о так же побеги с подмерзшими за зиму верхушками; 5) все сухие и пораженные болезнями стебли. Ветвь также следует удалить, если ослаблен рост годовых приростов (менее 15 см). Усыхающие верхушки стареющих побегов срезают до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся част ветви. Молодые побеги, оставленные на замещение, укорачивают на одну треть, для усиления ветвления. Нужно следить, чтобы на кусте оставались ветви всех возрастов, так как лучшее плодоношение обычно бывает на ветвях 2-3-летнего возраста.

Красная и белая смородина.

Техника обрезки красной и белой смородины несколько отличается, так как характер плодоношения этих культур специфичен. Большое количество плодовых почек закладывается в верхних частях побегов, которые затем превращаются в букетные веточки, скученно расположенные вблизи границ годичных приростов. Они более долговечны, чем у черной смородины,— живут и плодоносят до 4 лет. В силу этих особенностей плодоношения у смородины нельзя укорачивать однолетние прикорневые и однолетние боковые побеги, расположенные в верхних частях многолетних ветвей. Красная и белая смородина основной урожай формирует на 2-5-летних ветвях. При формировании куста ежегодно оставляют по 3-4 наиболее сильных однолетних побега. Все больные, слабые и загущающие середину куста побеги вырезают. Скелетные ветви красной и белой смородины плодоносят 6-S лет. Ветви, не достигшие этого возраста, удаляют только в том случае когда они не образуют прироста и не плодоносят, или чтобы вызвать интенсивный рост прикорневых побегов. Все старые, не плодоносящие ветви вырезают полностью у самого основания куста. Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5-8 лет. В сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2-3 ветви разного возраста, а всего рекомендуют иметь 10-12 хорошо развитых разновозрастных ветвей. Надо следить, чтобы сохранялся разновозрастный состав ветвей, иначе наступит срок, когда одновременно все старые погибнут и куст не сможет быстро восстановиться.

Крыжовник.

Формирование куста и омолаживание крыжовника производят почти так же, как и смородины. Плодоносящий сформированный куст должен иметь 15-20 ветвей примерно в одинаковом количестве по возрастным группам. В год посадки куст обрезают, оставляя по 2-3 почки на побеге. К концу первого года куст будет иметь 5-6 и более однолетних побегов. Весной, на второй год посадки, прошлогодние побеги укорачивают на одну четверть — одну треть их длины. Крыжовник плодоносит на укороченных побегах 2-3-летнего возраста, расположенных на приростах прошлого года. Обрезка плодоносящих ветвей 2-3-летнего возраста не практикуется. Крыжовник плодоносит и на более старых ветвях, 4-7-летнего возраста, поэтому при обрезке удаляют ветви только старше 7-летнего возраста. Однолетние побеги крыжовника укорачивать нельзя. так как это снижает урожай. Ежегодно у кустов крыжовника вырезают сухие, лишние и затеняющие побеги, затем старые, покрытые лишайниками не плодоносящее ветви и более слабые плодоносящие. Вырезают все побеги старше 7-8 лет. Если такую ежегодную вырезку не производить, то куст станет совершенно бесплодным. Кроме того, запущенный куст часто болеет мучнистой росой и другими заболеваниями. При обрезке крыжовника понадобятся плотные перчатки и одежда, которую не жаль будет порвать шипами. Сочетая правильную и своевременную обрезку ягодных кустарников с тщательным уходом за почвой, можно получать устойчивые и высокие урожаи в течение многих лет.

 

ПОЛИВ СМОРОДИНЫ КИПЯТКОМ

Одним из эффективных способов борьбы с садовыми вредителями является полив кустов смородины кипятком. Этот прием поднимает иммунитет у растений, прогревает почву и является надежной профилактикой против различных заболеваний. Добавление в раствор соли, медного купороса или марганцовки способствует появлению скорейших результатов. Ответ на вопрос, зачем поливать смородину кипятком, актуален не только для фитосанитарного состояния в саду, но и для увеличения урожая. После воздействия горячей воды растения приобретают повышенную выживаемость и устойчивость к воздействию негативных факторов. Когда поливать смородину кипятком Процедуру следует осуществлять ранней весной, когда еще лежит снег, перед появлением почек на кустах. Все мероприятия нужно выполнить надлежащим образом: Определить кустарники, которые подвергались воздействию мучнистой росы, муравьев, клещей, тли. Продумать очередность обработки. Подготовить инструменты. Для работы понадобится лейка с ситечком или ведро с металлическим черпаком, термометр, кипяток. Технология полива В кипящую воду следует налить емкость и, не мешкая, отправиться к насаждениям. По пути температура воды снизится до 80°С, при контакте с ветвями или с почвой она потеряет еще несколько градусов и будет находиться в пределах 60°С. Термометр необходим для контроля рабочей жидкости. При низких температурных значениях эффект не будет достигнут, а при высоких – возможно появление ожогов. Ошпаривать ветви следует равномерно, не пропуская ни одну из них, чтобы не оставлять ни единого шанса вредителям. Землю вокруг растения также следует обработать. Лить кипяток на корни категорически не рекомендуется. Для предохранения корневой системы от ожогов некоторые дачники защищают корни растений железными листами. Расстояние между лейкой и ветвями должно быть не менее 10 см. Ошпаривание одного участка не должно превышать 5 сек. Полив смородины кипятком – экологически безопасный способ борьбы с паразитами, позволяющий уничтожить перезимовавших вредителей и повысить урожайность ягод.

Диета для клубники

Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме. Всего за сезон клубнике надо шесть подкормок. 1. Во время активного роста листьев: 1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора — ведро на 1 м2. 2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения. 3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма — ведро на 1м2. 4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой. 5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики. 6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода — ведро на 1 м2.

Лучшие удобрения для овощей

Дача

Лучшие удобрения для овощей

1.Хлебная закваска для огурцов

Чтобы получить богатый урожай огурчиков,нужно их регулярно подкармливать! Для этого отлично подойдет хлебная закваска. Приготовить ее просто! Наполните ведро на 2/3 нарезанными корочками черного хлеба и залейте водой. Придавите чем-нибудь тяжелым.Иначе корки будут всплывать, когда хлеб начнет закисать. Поставьте ведро в теплое место на неделю. Затем разбавьте закваску 2л воды. И полейте этим хлебным средством огурчики под корень. Такие подкормки можно проводить раз в неделю с начала цветения и до начала увядания.

2.Хвойный настой избавит от тли

Для этого 500 гр. сосновой или еловой хвои залейте 2л воды и дайте настояться в темном месте в течение недели. Перед применением разведите водой (1:7) и опрыскайте.

3.Табак против колорадского жука

Этот способ борьбы с колорадским жуком я открыла случайно. Как-то молодежь отдыхала на даче с шашлыками и, конечно, с сигаретами. Зная мое негативное отношение к курению, ребята взяли небольшое металлическое ведерко, налили в него воды и бросали туда окурки. Вечером я решила собрать колорадских жуков. Не долго думая, взяла ведерко с окурками и стала стряхивать в него жуков. Позже решила посмотреть, не расползлись ли жуки. Но оказалось, что все они мертвы! Вы представляете, какая отрава этот табак!

4.Луковая шелуха от пожелтения листьев огурцов

У огурчиков резко начали желтеть листья? Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды (примерно 30 градусов) добавьте 1ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков.

5.Подкормите лучок нашатырем

Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета! Ему не хватает азота. Восполнить его поможет раствор нашатыря. Делается он так: в 10л воды разведите 3ст.л. нашатыря. И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.

(Ещ больше полезной информации в группе Огород и дача — большая удача! Вступайте в группу и отправляйте свои интересные и полезные советы в  Огород и дача — большая удача!, загружайте в альбомы группы фото своих дачных владений, хвастайтесь полученным урожаем и делитесь бесценным опытом с другими участниками Огород и дача — большая удача!)

Удобрение растений: органические удобрения (навоз, птичий помет, сидераты, азот, естественные минералы, торф, уголь, зола), органические удобрения с магазинных полок.

Для того, чтобы жить, растениям нужно питаться. Свои питательные вещества они получают из почвы. Безусловно, в садовой земле уже имеется основной источник питательных веществ. Но его следует постоянно пополнять. Делать это следует в первую очередь за счет внесения в почву органических, а затем уже минеральных удобрений.

Органические удобрения:

1.Навоз

Это естественное органическое удобрение. Казалось бы, уж он-то чем может навредить почве? Но неразумное внесение навоза в почву так же вредно, как и его недостача. Опытный огородник никогда не будет вносить сырной навоз в почву, а пропустит его через компост. Навоз крупного рогатого скота, содержащегося на соломенной подстилке, обладает всеми важнейшими питательными веществами. Ему под стать конский навоз, но он слишком теплотворен. Конский навоз хорош для ранней набивки парников. Как удобрение его применяют в виде компоста.

2.Птичий помет

Помет домашней птицы, особенно куриный помет, — очень сильное удобрение. В нем содержится азота больше, чем в навозе, содержатся в нем также фосфор и калий, но в значительно меньших количествах. Почему же при таком суперсоставе, спросите вы, птичий навоз так неактивно используется. Причин в основном две. Во-первых, у птичьего навоза крайне неприятный запах, во-вторых, в нем содержится большое количество семян сорняков и яиц гельминтов. К тому же свежий помет слишком активно реагирует, отчего и может причинить вред растениям.

Правда, наука нашла выход. Сегодня промышленность предлагает огородникам использовать сухой птичий помет. Его приготавливают с помощью термической сушки при очень высоких температурах . В результате получается гранулированное удобрение серого цвета. Неприятный запах, правда, остается, но с первоначальным его уже не сравнить. Питательные вещества в сухом помете сохраняются, а вот семена сорняков, яйца глистов и мух гибнут. Сухой помет следует разводить водой из расчета 100 г на 10 л воды, настаивать и использовать для подкормки растений в период вегетации. Еще лучше готовить компост, смешивая сухой помет и торф в соотношении 1:2. При желании можно добавить в такой компост и минеральные удобрения

Сидераты:

Замечательное органическое удобрение — травяной питательный раствор. Как его приготовить? Нарвать травы. Лучше всего начать с крапивы. Траву порубить, а затем сложить в пластмассовую или деревянную бочку и залить водой. При брожении жижа будет пениться, поэтому бочку доверху заливать нельзя. Травяную жижу нужно ежедневно помешивать палкой, чтобы вышел скопившийся кислород. В солнечное, теплое лето зеленое удобрение будет бродить особенно сильно. Часто огородники жалуются, что травяная жижа издает слишком сильный, неприятный запах. От него можно избавиться, если добавить в жидкость несколько капель экстракта валерианы. Примерно через две недели жижа просветлеет. Брожение закончилось, зеленое удобрение можно применять.

Жижу из крапивы нельзя использовать в неразбавленном виде. Ее надо развести водой в соотношении1:10. Поливать следует под корень. Крапивная жижа хорошо подпитывает изнуренные посадки помидоров, капусты, сельдерея, огурцов. А вот для фасоли, гороха и лука это удобрение не подходит.

Азот — из бобовых

Бобовые культуры обладают великолепной способностью обогащать почву азотом. Эти растения трудятся совместно с азотофиксирующими бактериями. Клевер, вика, люпин, а из овощных культур — горох и бобы — прекрасные азотонакопители. Растения, посаженные на грядках, где в предыдущий год росли бобовые, практически не нуждаются в дополнительных подкормках. Кстати, бобовые растения еще и рыхлят почву, ведь их корневая система глубоко распространяется вширь. Надземная масса бобовых тоже хорошее зеленое удобрение.

Естественные минералы

К группе натуральных минеральных удобрений можно отнести и улучшатели почвы, например, каменную муку. Это каменная пыль, отход каменоломен и камнеобрабатывающей промышленности. Состав муки зависит от перерабатываемых горных пород. Наиболее ценная каменная мука из гранита и базальта, она служит источником микроэлементов и минеральных веществ, обладает способностью задерживать большое количество воды, что важно для улучшения песчаных почв. Вообще любая каменная мука улучшает структуру почвы, задерживает вынос из нее питательных веществ.

Особенно хорошо связывает питательные вещества и улучшает комковатую структуру почвы кальций. Он нейтрализует излишнюю кислотность. При этом надо иметь в виду, что дозу кальциевых удобрений завышать нельзя, иначе реакция почвенного раствора окажется щелочной. Поправить оплошность будет трудно, и щелочь повредит растениям. Кальций вносят понемногу и направленно. Например, на суглинках каменную пыль, содержащую кальций, можно применять только один раз.

Торф — лекарство для огорода. Обычно торф рассматривают как лечебное средство для огорода. Главная его заслуга в том, что он обладает свойством впитывать много воды и таким образом регулировать влажность почвы. Его применяют и для улучшения структуры легких песчаных почв. Но и на сырых, глинистых почвах торф может до известной степени связывать излишки влаги. Однако торф может подкислить почву, тогда для нейтрализации надо использовать доломитовую муку или известь. Торф почти не содержит питательных веществ, поэтому его необходимо обогащать минеральными удобрениями, компостом, каменной мукой.

ЛОВЧИЕ ПОЯСА НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ ОТ ПЛОДОЖОРКИ

Огород

ЛОВЧИЕ ПОЯСА НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ  ОТ ПЛОДОЖОРКИ

ЛОВЧИЕ ПОЯСА НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ  ОТ ПЛОДОЖОРКИ

Ловчие пояса на плодовых деревьях это механический способ борьбы с яблонной плодожоркой и другими вредителями.

Гусеницы, вышедшие из упавших плодов, будут подниматься на дерево и повреждать плоды и это будет продолжатся бесконечно.

Гусеница яблонной плодожорки живет 20-30 дней. Она может давать несколько поколений за лето. Урон она принесет ощутимый, поэтому не ждите ущерба, а сделайте ловчий пояс сами.

Как сделать ловчий пояс самому.

Сразу скажем что сделать пояс это несложно.

Ловчие пояса на плодовые деревья делают из полос мешковины или бумаги (лучше гофрированной). Почему гофрированный картон? потому что гусеницы откладывают свои яйца в эти складки.

Эта бумага нарезается полосками шириной 15-20 см. Такой сделанной лентой обкрутите ствол дерева в 2-3 слоя на высоте 20-25 см от земли.

На больших деревьях ловчие пояса накладывают и в основании скелетных ветвей. Пояс сверху и снизу обвязать шпагатом, бичевкой, веревкой что под рукой, проще использовать резинку, ее удобнее снимать. Снизу пояс обвяжите не сильно плотно чтобы могли пролезть гусеницы.

Если не одеваете ловчие пояса постоянно на плодовые деревья, то нужно их одеть обязательно после цветения. Ствол под поясом нужно подготовить, чтобы гусеницы не отложили там следующие поколение. Уберите отмершую и отстающую кору, и трещины заделайте глиной с навозом.

Ловчие пояса осматривают раз в 10-16 дней.

В холодных районах достаточно производить осмотр 1 раз. Обнаруженных гусениц уничтожают и пояса снова одевают.

Перед зимой ловчие пояса обязательно сжигают.

Кроме применения ловчих поясов нужно производить постоянный сбор и уничтожение падалицы. Гусеницы выползают из плодов ночью, поэтому собирайте падалицу вечером.

Клейкие ловчие пояса на плодовые деревья эффективны против гусениц, цветоеда, почкоеда, пяденицы и других вредителей. Ловчий пояс нужно смазать специальным клеем или просто вазелином.

Клей готовят из 10 частей сосновой смолы, 1,25 канифоли, 1, 5 вазелина, 2 садового вара. Это все смешивают и варят на среднем огне до получения однородной клейкой массы.

Клей от гусениц на ловчие пояса нужен такой.

На медленном огне плавить парафин или пчелиный воск 4,5%, канифоль 28 %, масло касторовое 67, 5 %. Время приготовления 2 часа.

После обильных дождей клейкая поверхность теряет свои качества, поэтому нужно приготовить новый пояс.